ホウレンソウ(ほうれん草)ホウレンソウの栽培方法・育て方

F₁(一代交配種）
東洋種と西洋種の交配によって育成。一般に生育が早く、葉肉が厚く、収量が多い。抽苔は安定したものが多い。

東洋種
一般に針種(角種)で、葉肉が薄く、欠刻が3段以上と多い。葉柄の元や根は濃赤色。葉質がよく、土臭が少ない。長日に敏感で抽苔が早く、秋まきに使用される。（播種時はトゲに注意)

西洋種
一般に丸種(針種もある)で、葉肉厚く、欠刻が少なく、ちぢみのあるものがある。葉柄の元や根は淡赤色、土臭が強い。長日に鈍感で抽苔が遅く、春まき、夏まきに使用される。

［ホウレンソウの種子］

ホウレンソウのタネ と思われているものは、実は果実で本当の種子は硬いカラ(果皮)に包まれたその中にあります。このカラが種子を保護するとともに、休眠をしたり、硬実種子となって発芽を抑制したりします。一般にはカラに包まれた種子をまきますが、カラの形がトゲの出た針種とトゲのない丸種とがあります。

［エボプライム種子とは］

ホウレンソウ種子はかたい種皮でおおわれており、そのままでは吸水しにくく発芽が遅れる特性をもちます。そこで果皮を薄くやわらかくすることで吸収性をよくした種子を、タキイでは「エボプライム種子」として発芽ぞろいを向上させ販売しています。保存性は通常種子と変わりなく、播種前の催芽処理は不要です。

ホウレンソウは雌雄異株であり、その割合はほぼ1:1に分かれるが、中には両性花を併せ持つ株もある。
生育は雌株が旺盛ですが、抽苔は雄株が早い傾向になります。

長日条件により花芽分化しますが、幼苗期の低温でも促進されます。積算日長は450～500時間といわれています。播種後15～30日で花芽が形成され、日照時間の長短の影響を受けることは少ないのですが、分化後の花芽の発育(抽苔、開花)には長日の影響が顕著です。日長が13時間以上あると抽苔が早く進み開花します。6月まきが夏至を経過するので一番危険です。市街地の栽培では、街路灯や夜間照明などで抽苔を起こす場合があるので注意します。また不良条件(高温、乾燥、過湿など)での栽培では、抽苔しやすくなります。

ホウレンソウは直根性で、地上部に比べて根系の広がりが旺盛であり、耕土の深い畑が望ましく、有機質に富んだ土壤が適します。耐湿性は野菜の中で最も弱いもののーつといわれ、湿害(根腐れ)を起こさないよううねを高くするか、排水を図ります。

ホウレンソウの根系

発芽は4℃までは可能です。25℃以上では発芽率が低下し、35℃以上になると発芽できなくなります。
低温に強く、－10℃にも耐えますが、耐暑性は極めて弱くなります。25℃以上では生育が抑制され、病害(立枯病、根腐病)が多発します。平均温度5℃で生育が止まります。

［一斉発芽が大事］

ホウレンソウは早く一斉に発芽させることが上作の基本
1cm程度に一定の深さのまき溝を切って、種子を1～2cm間隔くらいにまき、覆土をして鎮圧します。本葉2～3枚までに最終間引きを行い、秋まきは株間を5cm、春・夏まきは株間を7～8cm程度にします。密植すると葉色が淡くなって葉肉が薄く、株張りも悪くなります。

覆土後、板などでよく鎮圧して土壤水分が逃げないようにする。排水の悪い所ではうねを高くしておきます。

［春まき栽培ポイント］

生育前半が低温下にあたるため、保温資材を活用して初期生育を促します。ベタがけ資材を利用すると発芽や生育がよくなります。
彼岸を過ぎると日長が長くなり抽苔が問題になるので、晩抽性品種を栽培します。高温・乾燥・肥料切れなどは抽苔を促進するので、注意が必要です。

発芽を揃えるコツは、まき溝と覆土が均一であることです。また播種後はしっかりと土を鎮圧し、水をたっぶりかけましょう。本葉1～2枚のころは、ピシウム菌、リゾクトニア菌による苗立枯病に注意。
春～夏まきでは催芽(芽出し)させて発芽を揃えます。エボプライム処理(発芽促進処理)された種子はそのまま播種します。

株間が狭いと株数は増えますが、1株の葉数が少なくなります。また葉柄も伸びて徒長し、病気が発生しやすくなります。反対に株間が広いと葉数が多く、葉幅も広くなり1株のボリュームが増します。ただし草姿が開きやすく、収獲作業がしにくくなります。

水管理の目安…発芽揃いまでは湿潤に保つが、その後は控え目とする（露地栽培では水分管理が難しいので、目安にしてください）。

ホウレンソウの適期収穫は草丈が22～25cmが目安です。収穫遅れになることが多いので、一度にたくさんまかず必要分だけ時期をずらしてまく「段まき」するとよいでしょう。