球根(秋植え)の植え付け・おすすめ品種を紹介

原産地の地中海性気候では球根は植えっぱなしだが、日本では梅雨があり、夏が高温多湿なため、球根が土中で腐ってしまう恐れがあるので掘り上げるのが基本。ムスカリやスイセン類など植えっぱなしでも大丈夫な球根もある。

一般的に、秋植え球根の植え付け適期は10月上旬から11月上旬といわれますが、実際の植え付け限界時期は、積雪や凍土で物理的に植え付けができなくなるまで、ともいえます。チューリップを例にとると、京都で2月に植え付けても春にはちゃんと開花したという実例もあります。しかし、それではその球根がもつポテンシャル（潜在能力）を十分に引き出すことができません。球根も長期の貯蔵で体力を消耗し、花茎の伸長は十分でなく、さらに本来、翌シーズンに開花能力を有する球根になるべき芽が生長を始めてしまったりします。また根原基（将来根になる組織）が長期貯蔵中に傷み、発根不良になる恐れもあります。根の伸長は養水分の吸収のほかに、植物体を支えるという役割があります。十分な根の伸長がないと、花茎が伸長してもわずかな風で倒れやすくなったりもします。
植え付けの適期は、その球根植物の耐寒性によるところが大きいです。スイセンなど耐寒性のあるものは早めに植え付けて寒くなるまでにしっかりと根を張らせた方が、翌春の育ちが明らかに違います。一方、フリージアは耐寒性がやや弱いので、早くに植え付けると秋のうちに葉が出てしまい、冬になって寒さで葉が傷む恐れがあるので、遅めに植え付けて、翌春から葉を出させる方がよいでしょう。
ラナンキュラスやアネモネは気温15℃以下が植え付けの目安です。植え付けが早いと花つきが悪くなったり、生育不良になったりします。逆にスイセン類は植え付けが遅れると開花不良になったりします。ユリの球根は乾燥に弱いので、10月以降、入手後すぐに植え付けるとよいのですが、その前に入手した場合は、少し湿らせたおがくずやバーミキュライトと一緒に袋に詰め、乾かさないように保存する配慮が必要です。

上記以外の場所のデータは気象庁ホームページより検索できます。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php

地植えの場合、一般的な作物が栽培できるような土質ならば問題ありません。水はけよく、日当たりのよい風通しのよい場所を好みます。できれば西向き、北向きは避けた方がよいでしょう。植え付ける1週間ほど前に有機質と苦土石灰を加えてよく耕しておき、植え付け時に緩効性化成肥料を規定量混和します。大型のアリュームやユリ類は植物体を支えるために支柱を添える必要があるので、地植えをおすすめします。
鉢植えの培養土は、市販の草花用培養土を利用するとよいでしょう。自分で混和する場合には、赤玉土（小粒）7：腐葉土（またはpH調整済みピートモス）3の割合を基本にします。原種チューリップやスノードロップなど過湿を嫌う一部の小球根やスカシユリ系統のユリの場合は、日向土（小粒）5：硬質赤玉土（小粒）3：川砂1で混和し、水はけをよくするのがおすすめです。いずれの場合も鉢底にごろ土を敷き、余剰水がたまらないようにします。秋植え球根でもフリージアやラケナリアなど耐寒性がやや弱い種類を栽培する場合は、鉢植えにして冬は軒下や暖房のない屋内で管理するとよいでしょう。
植え付け後、鉢植えの場合は土が乾燥していたら水やりをします。また、地植えの場合でも風が強く乾燥しやすい環境の場合は、暖かい日を選んで水やりをした方がよいでしょう。追肥は2月中下旬から3月にかけての芽が動くころと花後に与えてください。